1. Альболит.
Для изготовления этой массы измельчается магнезит и обжигается кусками величиною с кулак в ретортных печах, какие употребляются на газовых заводах. Железный магнезит мелется на бегунах, просеивается через волосяное сито и при этом смешивается с соответствующим количеством трепела. Из этого цементного порошка, растворенного водой, можно выделывать орнаменты, как из гипса, но конкурировать с гипсом он не может. Но он имеет неоценимое свойство давать в соединении с умеренно крепким раствором хлорного магния, твердую и пластическую массу. Замешанная в правильных пропорциях альболито- цементная масса, смотря по ее назначению, должна иметь консистенцию более или менее густой кашицы, которая, под влиянием температуры, при которой работают, постепенно густеет, а через 6 час. затвердевает. Когда масса затвердеет настолько, что на ней еще видны следы ногтя, то в ней происходит процесс самонагревания, различный в зависимости от величины и толщины изготовляемого предмета; толстые плиты нагреваются, напр., выше 100 °Ц. При отливке больших предметов это трудно устранимый недостаток, и клеевые формы можно применять лишь с большой осторожностью. Нужно вынуть предмет из клеевых форм раньше, чем наступит процесс нагревания. При отливке маленьких предметов нагревание незначительное, а потому не представляет препятствия. Пластичность массы необычайно большая. Для гипсовых орнаментов альболитовая масса имеет то преимущество, что если гипсовый орнамент покрыть тонким слоем альболита, повторяя это до тех пор, пока ничего больше не всасывается, то орнамент приобретает снаружи большую твердость.

Таким же образом можно и другим материалам придать большую прочность. Для починки песчаника нет материала более пригодного, как альболито- цемент. Многолетние опыты показали практичность смазывания домов альболитом. Внутри домов очень практично смазывать ступени лестниц, полы и т. д. Деревянные лестницы, находящиеся снаружи, рекомендуется покрывать слоем альболита.

2. Беерит - скульптурный материал, изобретенный скульптуром Беером в Париже, пригодный как для самых маленьких отливок, так и для отливок самых больших размеров, передает контуры и линии с такой точностью, какой никогда нельзя достигнуть с гипсом. Поверхность отливок, которую можно также полировать, чисто белая и отличается почти таким же блеском и световыми рефлексами, как естественный мрамор. Особенно хороша эта масса для отливки статуй, давая, как и мрамор, впечатление мягкости и жизненности, благодаря игре света и теней. В изломах беерит - кристаллического строения, которое отличается довольно большой твердостью. Отлитая в форму масса затвердевает уже через 1 час и только в редких случаях требует последующей обработки. Беерит состоит из 100 мраморной пыли, 10-25 стеклянного порошка, 5-10 превращенной в порошок просеянной извести, растворенной в жидком стекле.

3. Марморит.
Согласно Лоссе, изготовляется из равных частей мелко смолотого, отмученного и раскаленного магнезита и из раствора сернокислого магния. Обе части хорошенько смешиваются, и смесь выливается в смазанные маслом формы. После затвердения массу можно вымыть теплой мыльной водой. Затвердевшая масса имеет вид белого мрамора и со временем приобретает и твердость его, так что ее можно употреблять для отливки бюстов, статуй и т. д. При этом можно употреблять те же формы, которыми пользуются для гипсовых работ.

IV. Окраска, полировка и чистка мрамора.

1. Окраска мрамора,
а) Как известно, все цветные сорта мрамора очень дороги. Ввиду этого в последнее время в большом ходу искусственное окрашивание более дешевого белого мрамора. Способ окрашивания состоит в следующем: неполированный мрамор кладется горизонтально и покрывается красящим раствором (см. ниже) настолько горячим, чтобы он еще пенился. Красящее вещество тогда проникает в мрамор глубоко и держится очень прочно. Красящий раствор приготовляется в алкоголе. Для окрашивания в голубой цвет распускают в алкоголе лакмус, причем количество последнего вполне определяется желаемой густотой окраски. Для желтого цвета употребляется раствор гуммигута. А если поверх первой окраски (лакмусом) пустить вторую (гуммигутом), то получается отличный зеленый цвет.

Приготовленный таким же образом раствор корня алканны, кошенили и др. окрашивает мрамор в красный цвет. Наконец, раствор в алкоголе равных частей цинкового купороса, нашатыря и ярь-медянки сообщает мрамору золотистый цвет. Получается очень эффектная мозаика, составленная из кусочков разных цветов мрамора, окрашенного указанным способом. По красоте и нелинючести он нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов мрамора, хотя и обходится значительно дешевле.

б) Не всякая краска пригодна для раскрашивания мрамора. Чтобы краска принялась и прочно держалась, ее нужно приготовить следующим образом: сделать раствор из буры и растительного красящего вещества, а затем прибавить к этому раствору несколько капель азотной кислоты или какой-нибудь азотнокислой соли. Напр., чтобы окрасить мрамор в голубой цвет, приготовляют раствор буры с индиго и прибавляют несколько капель азотно-железной соли (в виде жидкости). Для окраски в красный цвет, растворяют с бурой любую красную растительную краску и прибавляют азотную кислоту. Заменяя красящее вещество чернильными орешками, получают отличную и прочную для мрамора черную краску.

2. Полировка мрамора,
а) Производится песком, а потом пемзой. Окончательная полировка производится при помощи куска холста, который намотан на деревянную палку. При этом по мрамору обычно рассыпают небольшое количество парафина, который придает изделию яркий блеск.

б) Кроме того, мраморные доски можно полировать следующим порошком: 30 мелкой стертой окиси железа смешивают с 500 мелко растертой серы. Сухой порошок наносят на мраморную доску и кожаной тряпкой натирают ее до блеска.

3. Чистка мрамора,
а) Приготовляют густой раствор гуммиарабика и с помощью кисти покрывают им мрамор, а затем дают гуммиарабику совершенно высохнуть. Когда последний высохнет, его отделяют от поверхности мрамора (высохший гуммиарабик легко отстает от мрамора), причем вместе с гуммиарабиком удаляются и все посторонние вещества, загрязнявшие мрамор и трудно удаляемые простой промывкой мрамора.

б) Приготовляют смесь из 1 мела, 1 тонко измельченной пемзы и 2 соды. Из этой смеси приготовляется на воде тестообразная масса, которой покрывают загрязненные части мрамора, затем вымывают водой с мылом. Для удаления жирных пятен, последние покрывают мелом: мел в виде порошка насыпается на мрамор довольно толстым слоем, после чего слой мела хорошенько смачивается бензином, а для устранения быстрого улетучивания последнего, смоченный бензином мел прикрывают опрокинутым кверху дном блюдцем. Спустя несколько часов мел удаляют и, если жирное пятно еще осталось, вновь повторяют ту же операцию со свежим мелом и новой порцией бензина. Иногда мрамор покрывается ржавыми металлическими пятнами. Для удаления последних, поступают так: в сернистом аммонии распускают хорошего качества глину до получения кашицеобразной массы. Массу эту накладывают довольно толстым слоем на пятно. По истечении 10- 15 мин., массу удаляют и накладывают свежую порцию, которую спустя 5 мин. тоже удаляют, после чего мрамор промывают водою и высушивают. Если затем пятно еще остается, то тогда приступают к вторичной обработке: пятно покрывают тестообразной массой, приготовленной из 1 белого болюса и 4 раствора синеродистого калия (яд, требующий осторожного обращения). Эту массу оставляют на мраморе с 1/2 часа, после чего удаляют и повторяют ту же операцию; затем мрамор обмывается и высушивается. Таким образом удается вывести из мрамора даже самые застарелые металлические ржавые пятна.

в) Смешивают равные части гашеной извести в порошке и трубочной глины, растирают смесь с дождевой водой в кашицу, которую наносят равномерным и довольно толстым слоем на мраморную доску, оставляют ее так два дня, смачивая по мере высыхания. По истечении двух дней, дают массе засохнуть, стирают ее затем мягкой суконкой и полируют поверхность посыпанной отмученным мелом кожаной тряпочкой. Таким способом чистить можно только настоящий, а не искусственный мрамор.

Пятна на мраморе выводят:а) При помощи 10%-го раствора щавелевой кислоты. Предварительно поверхность изделия должна быть очищена от жира промыванием горячим раствором щелока.
б) На место жирного пятна накладывают кусок мокрой глины и оставляют его высохнуть. По высыхании окажется, что глина впитала в себя жир.

V. Твердые гипсовые массы.

1. Известковый гипс.
Для придания гипсу твердости при помощи извести осторожно гасят жирную известь, чтобы она распалась в мелкий порошок, и смешивают добытый порошок в количестве 10% веса гипса с этим последним. Для получения тесной смеси порошки лучше всего смешиваются в вращающейся бочке, так как неравномерное распределение массы вызвало бы неровности в отлитой массе. Известняковый гипс должен быть тщательно предохранен от доступа воздуха, чтобы известь не могла притягивать окиси углерода. Отлитые из известянкового гипса предметы по прошествии нескольких месяцев притягиванием из воздуха ангидрида углекислоты становятся более твердыми, чем вещи, отлитые из обыкновенного гипса.

2. Квасцовый гипс.
Для изготовления квасцового гипса мелят мелко алебастр и тесно смешивают в вращающийся бочке с 1/12 его веса квасцами, истолченными в мельчайший порошок. Смесь затем слегка прожигается на мелких сковородах, благодаря чему получается слегка желтая масса, которую легко превратить опять в порошок. При растирании квасцового гипса с водой, получается кашица, которая затвердевает лишь через 40-60 мин. Слабо прожженная масса затвердевает скорее, чем масса прожжеенная сильнее.

Хорошую квасцово-гипсовую массу можно тоже приготовить из обыкновенного обожженного гипса, если вместо простой воды прибавить к нему воду, в которой растворены равные части квасцов и нашатыря.

3. Сернокислокалиевый гипс можно приготовить только из гипса, свободного от углекислой извести. Чтобы освободить его от нее, употребляют при смешивании гипсовой массы с сернокислым калием не чистую воду, а подкисленную серной кислотой. Мелкий порошок сернокислого калия и гипсовой муки смешиваются, как .и при известковом гипсе, в вращающейся бочке. Предметы, отлитые из сернокислокалиевого гипса, слегка просвечивают и отличаются особым глянцем.

4. Цинково-купоросный гипс получается следующим образом: в воде, употребляемой для растирания гипса, растворяют сернокислый цинк (цинковый купорос) и этим раствором обрабатывают гипс.

5. Бурогипсовая масса получается следующим образом: приготовляют сперва холодный насыщенный раствор буры, растворив в кипящей воде столько буры, сколько может раствориться. Затем оставляют этот раствор стоять 48 час. и сливают раствор от кристаллизировавшейся буры. В этот раствор кладут обожженные гипсовые куски, оставляют их в нем целый день и после просушки снова обжигают. При этом их накаливают до краснокалильного жара, чтобы выгнать из буры всю кристаллизационную воду. После этого смолоть куски гипса и растереть их с водою, в которой на 100 воды растворено 10 углекислого натрия или калия, и затем отливать в формы. Бурогипсовая масса затвердевает очень мед-лено, но через некоторое время приобретает такую твердость, что можно ее шлифовать и полировать, как естественный известняк.

6. Твердая гипсовая масса по Юле.
6 гипса хорошо смешивают с 1 мелко просеянной свеже гашеной извести и обрабатывают эту смесь как обыкновенный гипс. После того, как масса хорошо высохнет, готовый предмет пропитывают раствором железного или цинкового купороса, основание которого осаждается известью и дает нерастворимый осадок. Содержащаяся между порами гипса известь разлагает купорос, образуя два нерастворимых тела, а именно: сернокальциевую соль и металлические окислы, которые совершенно заполняют поры предмета. При употреблении цинкового купороса масса остается белой. При железном купоросе она сначала приобретает зеленоватую окраску, а по просушке получает характерную окраску окиси железа. С железом получается самая твердая масса; ее сопротивляемость в 20 раз больше, чем сопротивляемость обыкновенного гипса. Чтобы достигнуть максимум твердости и прочности, нужно, возможно скорее, размешать известково-гипсовую смесь с необходимым количеством воды. До закаливания купоросом массу нужно хорошо высушить, чтобы раствор мог легко ее пропитать. Раствор должен быть насыщенный, и предмет погружается в него не дольше как на два часа.

На изготовленном таким образом гипсе нельзя больше провести царапины ногтем. Если погружение в раствор длилось слишком долго, то гипс делается рассыпчатым; если же после первого погружения он высох, то прикосновение с водой не причиняет ему никакого вреда. Если прибавить слишком много извести, то случается, что поверхность так уплотняется, что не вбирает в себя ни воды, ни масла. Поверхность, правда, делается такой твердой, что ее можно шлифовать стеклянной шкуркой, как мрамор, но недостаток тот, что твердый слой не более 2 мм толщины, почему масса не имеет достаточного сопротивления сжатию.

Пропорции извести и гипса могут колебаться в больших пределах, но Юле достиг наилучших результатов при отношении1:6. Закаленные железным купоросом гипсовые предметы имеют ржаво-коричневую окраску, но если пропитать их вареным льняным маслом, ставшим от нагревания коричневым, то они получают окраску красного дерева. Если их покрыть еще копаловым лаком, то они приобретают очень красивый вид.

7. Твердая гипсовая масса по Гейнеману.
Приготовленные по этому способу из сырого гипсового камня предметы нагреваются сперва до 100-120 °Ц, для удаления части его кристаллизационной воды. Затем предметы помещают в концентрированный раствор хлористого кальция и после насыщения - в горячий концентрированный раствор сернокислого магния. Этим выделяется внутри гипса сернокальциевая соль, которая заменяет удаленную при первом нагревании кристаллизационную воду, и предметы делаются плотнее, с большой сопротивляемостью, между тем как образовавшийся хлористый магний выделяется погружением предметов в воду. За этой обработкой следует вторичное нагревание, насыщение в растворе хлористого кальция и осаждение посредством сернокислого магния.

Эту обработку можно повторить несколько раз. При таком повторном нагревании можно так повысить температуру, что она под конец может дойти до 400 °Ц. После того как предметы пропитаны вышеуказанным способом, их обрабатывают попеременно клеевым и танниновым раствором, всякий раз от 1 до 4 дней, смотря по размерам предметов, а затем сушат в сушильне при постепенно убывающем тепле. Вместо столярного клея можно употреблять такие вещества, которые с обезвоженной сернокальциевой солью дают в воде нерастворимые соединения, как напр. кровяная сыворотка, клейковина в жидком виде, высыхающие масла н т. п. Точно так же можно соединение клея с сернокальциевой солью вызвать раствором квасцов.

Для изготовления цветного мрамора смешивают раствор хлористого кальция с такими хлоридами металлов, которые при последующей обработке металлическими солями дают цветные, нерастворимые осадки, вместо изгнанной кристаллизационной воды. Если, напр., раствор хлористого кальция был соединен с хлорным железом, то путем обработки хромокислым калием получается коричневый нерастворимый осадок хромокислого железа при образовании и выделении хромистого калия. Дальнейшая обработка в остальном подобна описанной выше.

8. Твердая гипсовая масса по Денштедту.
Горячий насыщенный раствор бария до сих пор не рекомендовался для закаливания гипосовых отливок; между тем при соблюдении известных мер предосторожности, раствор бария может быть применяем и дает весьма удовлетворительные результаты. При применении этого раствора нужно, главн. образом, воспрепятствовать выделению кристаллов бария во время нанесения раствора. Это достигается тем, что предметы перед пропитыванием нагревают до 60-80 °Ц. Этим одновременно достигается то, что нанесенный раствор внешним давлением воздуха вдавливается на значительную глубину. При охлаждении кристаллы бария выделяются в таком случае внутри массы и не выступают при просушке на поверхность, а остаются внутри и образуют нерастворимые соединения.

Затруднение состоит еще в том, что для нанесения раствора нельзя пользоваться обыкновенными кистями или губками, так как они мгновенно разъедаются едкой жидкостью. Поэтому употребляют кисти со стеклянными нитями. Их приготовляют, вклеивая нити в стеклянные трубочки клеем, состоящим из жидкого стекла н устричных раковин. Ряд тонких кистей соединяют в одной широкой стеклянной трубке и склеивают тем же клеем. Для достижения большей твердости к гипсу примешивают или свободную кремневую кислоту или металлические соли, которые образуют с барием такую реакцию, что, наряду с нерастворимой бариевой солью, выделяются нерастворимые металлические окислы или гидраты окиси. При употреблении свободной кремниевой кислоты ее примешивают к гипсу в пылеобразном состоянии перед формованием. Можно количество ее увеличить до 50%, не уменьшая способности гипса затвердевать. Отлитые и высушенные предметы нагреваются до 60 - 70° и пропитываются горячим раствором бария. Вместо свободной кремниевой кислоты можно также употребить применяемый в фарфоровом производстве глазурный песок, получаемый от превращения в порошок жженого кварца. Под влиянием атмосферической углекислоты барий соединяется с гидратом углекислоты в твердую массу, подобно тому как известь соединяется с песком. Упомянутые выше металлические соли представляют, главным образом, металлические сульфаты (цинк, кадмий, магний, медь, железо, алюминий, хром, кобальт, никель).

Гипс растворяется с этими солями, или отлитые предметы пропитываются растворами этих солей. После того как они осторожно высушены, а затем нагреты до 60-70°, их обрабатывают горячим раствором бария.

Некоторые из вышеприведенных солей вызывают одновременно и окраску предметов. Можно достигнуть совершенно однородной окраски, если вместо гидрата бария употребить известь. В таком случае процесс работы обратный. К гипсу перед растворением прибавляют жженой извести (до 5%) или еще лучше растворяют гипс известковым молоком и пропитывают отлитые предметы после просушки растворами вышеприведенных солей.

9. Твердая гипсовая масса по Китингу.
Гипсу сообщается большая твердость и крепость, если его положить в раствор буры. Для этого растворяют 5 буры в 45 воды, кладут в этот раствор куски гипса таким образом, чтобы они были им совершенно покрыты и оставляют так до тех пор, пока они совершенно пропитаются раствором, после чего их подвергают сильному нагреванию в продолжение 6 час. и по охлаждении превращают в порошок.

Еще лучшая крепость получается, если растворить посредством нагревания 4 винного камня и 4 буры в 72 воды. По растворении поступают как сказано выше.

10. Твердая гипсовая масса по Винклеру.
Гипс (алебастр) сушат, подвергая обыкновенному жару русской печи, какой требуется для печения хлеба; при этом для куска, который не толще 30 см, достаточно 3 час., по прошествии которых его охлаждают, мочат в воде в продолжение 30 сек., выставляют еще на несколько секунд на воздух и снова мочат 2 сек. в воде. В заключение выставляют на несколько дней на воздух, от чего гипс делается тверд, как мрамор.

VI. Разные гипсовые массы.

1. Пропитывание гипса стеариновой кислотой.
Если отлитую, совершенно готовую, хорошо высушенную гипсовую отливку опустить в растопленную стеариновую кислоту, то последняя впитывается в пористый гипс и придает ему после охлаждения совсем другой вид. Вместо прежнего непрозрачного и мелообразного вида, он приобретает некоторую прозрачность и принимает легко политру. Необходимым условием является употребление совершенно чистого гипса, потому что содержащиеся всегда в обыкновенном гипсе органические вещества от пропитывания стеарином выступают наружу, так что гипсовые фигуры, кажущиеся в обыкновенном состоянии белоснежными, приобретают грязноватосерый вид.

Чтобы придать массе особо нежный, мягкий оттенок, прибавляют к стеариновой кислоте самое незначительное количество краски, наприм. драконовой крови и гуммигута, для придания стеариновой кислоте слегка красноватого цвета. При более массивных кусках нет необходимости ждать, чтобы стеарин проник в самую внутренность; достаточно, если стеарином будет пропитан слой в 8-10 мм глубины. Вместо того, чтобы погружать, предмет в стеарин, можно наносить стеарин при помощи кисти на предварительно нагретый гипс.

2. Масса для штукатурных орнаментов. 
Масса состоит из1000 гипса, 50 отмученного мела, 75 мумии, 65 карболовой кислоты и 55 декстрина. Некоторые изменения этой пропорции всегда допустимы в известных пределах. Хорошо смешанная масса разводится водой, как гипс, и возможно более тонким слоем намазывается в смазанную маслом форму. Формы берут клеевые или гипсовые, как при отливке гипсовых фигур. Можно только формовать гораздо более длинные куски, а потому формы могут быть длиннее. На первый тонкий слой кладут пеньковые волокна, которые вдавливают жесткой кистью или щеткой, и затем опять намазывают слой массы. При узких карнизах кладут затем одну деревянную планку, при широких еще больше планок, которые тщательно замазываются массой. Эти деревянные планки, 4-6 см шириной и 1 - 2 см толщиной, должны быть сделаны из соснового дерева, совершенно свободного от сучков; перед употреблением их на несколько дней кладут в раствор декстрина. Благодаря этому они легко соединяются с массой и равномерно просыхают с нею. Наконец, во всю ширину накладывается полоса холста или редины и снова замазывается массой.

Изготовленные из этой массы орнаменты имеют перед обычны- ми орнаментами, делающимися из гипса, следующие преимущества:

а) Большая твердость и эластичность, вследствие чего их можно делать свыше 4 м длиною, и они выдерживают значительные изгибы, не ломаясь и не крошась. Прикреплением посредством вложенных планок абсолютно исключается опасность выпадения орнаментов, даже когда здание сильно садится.

б) Незначительный вес. В среднем он составляет только одну треть или одну четверть веса таких же орнаментов из гипса.

в) Легкость укрепления их. Они изготовляются более длинными кусками, как гипсовые орнаменты, и укрепляются в совершенно сухом состоянии. Укрепление их требует втрое меньше времени, чем укрепление гипсовых орнаментов, и малярные работы можно начать сразу после их укрепления, между тем как при гипсовых орнаментах нужно ждать 2-3 недели, пока они высохнут.

3. Масса для рам, орнаментов, розеток и т. п.
Распустить 13 столярного клея (предварительно намоченного в воде), налить его на 4 истолченного в мелкий порошок свинцового глета, примешать еще 8 свинцовых белил, 1 мелких древесных опилок и 10 гипса. Готовую массу вылить в одну половину смазанной немного маслом формы, нажать другой половиной. После охлаждения предмет вынимается.

4. Масса для предметов из терракоты.
Известно, что терракотовые предметы изготовляются из соответствующих сортов глины лепкой от руки или формованием в формах, после чего их обжигают в печи для придания им прочности и желаемого цвета. Описанный здесь способ имеет целью обойтись без обжигания, так как при обжигании в большинстве случаев изменяется форма предмета. Этот способ простейшим образом достигает резких очертаний форм и стойкости относительно атмосферических влияний; кроме того он делает возможным пользования вместо гипсовых форм клеевыми.

В качестве материала употребляется уже обожженная глина. Такая обожженная глина, как отброс, не ценится, и ее можно иметь любого цвета, какой хотят придать отлитой фигуре. Так, наприм., для белых предметов можно употреблять осколки, имеющиеся на фарфоровых заводах, для желтоватых тонов - шамоготовый порошок (порошок из обожженной огнеупорной глины), для красных или красновато-коричневых отливок - толченый кирпич или цветочные горшки. Названные материалы толкут в мелкий порошок, отмучивают в случае необходимости и прибавляют к ним для достижения желаемого цвета, различные сорта натуральных охр. В качестве связывающего средства для отливки фигур употребляют смесь из приблизительно равных частей жженой глины и жженой гашеной извести. Прибавление извести имеет существенное значение, так как едкая известь гидравлически затвердевает: почти со всеми сортами обожженной глины. Обычно берут 60 жженой глины, 20 жженого гипса и 20 обожженной гашеной извести, но можно несколько изменить эти пропорции, а именно: на 65 глины взять 30 жженого гипса и 10 обожженной гашеной извести или На 60 глины 30 жженной гашеной извести и 12 жженой глины. К смеси порошка, составленной из жженой глины, гипса и гашеной извести, прибавляют столько воды, чтобы можно было смесь переложить в форму. Затем вынимают ее после затвердевания и сушат. Для большого затвердевания предметов их смазывают или пропитывают раствором кремнекислого калия. Раствор приготовляют прибавлением излишней осажденной кремневой кислоты в кипящую воду, содержащую 10% едкого калия, а затем дают ей отстояться. Этот раствор почти моментально превращает связывающее средство в кремнекислую известь, которая придает отливкам высокую степень твердости. Наконец отлитые предметы пропитывают раствором жидкого стекла до тех пор, пока ничего больше не впитывается предметом.

5. Хромопаста по Шумахеру.
Для изготовления имитации терракоты смешивают гипс с соответствующим желаемому цвету количеством желтой или красной охры, и к смеси прибавляют столько декстрина, сколько необходимо для образования пластической массы. После формования фигуры хорошо высушивают и пропитывают расплавленным стеарином, причем красная окраска выступает ярче. Затем смазывают раствором беленого шеллака и спирта, к которому прибавляют какой-нибудь красной краски и после просушки матово полируют красным трепелом.

Вследствие такой обработки изготовленные из хромопасты изделия обладают необычайно твердой поверхностью, так как хромопаста сама по себе значительно тверже, чем обыкновенный гипс.